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Fairchild独自创立的首本杂志,她也已经答应以《

  导语:据《女装晚报》报导,CondéNast(康泰纳仕)有意截至旗下老品牌刊物《W》杂志的接轨发行,并对《Glamour》、《Allure》和《Self》等杂志实行裁员。

无时髦汉语网二零一八年4月1日:针对近月关于时髦界最具影响力责编Anna Wintour Anna€€温图尔离开《Vogue》和Condé Nast 康泰纳仕的亲闻,为以注重听该出版公司第一遍搬出总主任 发布官方表明再作澄清。

图片 1题图来源:seventie two

Condé Nast 康泰纳仕老板鲍勃 Sauerberg 在集团的照片墙推特(Twitter)账号上涂抹,“Anna Wintour 作为才华及创新意识横溢且影响力无可丈量的决策者,是公司革新和前程必备的一部分,她也曾经答应以《Vogue》小编及Condé Nast 康泰纳仕艺术首席实行官的地方与本身“无限制期限”合作。”

  具备近50年历史的《W》是在1971年由时任《女子衣裳日版》出版人兼网编的JohnB。 Fairchild推出的,在马上关键以“融入上流社会与下层阶级风格文化”为特点,是JohnB。 Fairchild独自创制的首本笔记。

当年是Anna Wintour 从United Kingdom版《Vogue》转到美利坚联邦合众国版《Vogue》担当主要编辑的第三十几个年头,二零一二年Condé Nast 康泰纳仕委任他为公司艺术COO,进一步扩张他的权限。

  但是在二零一零年,Stefano Tonchi 替代PatrickMc-Carthy被任命为《W》的新网编后,《W》起头面目全非。先是撤掉了开拓者队JohnFairchild的专辑,随后利用了越来越多地处宣传期的超新星来代表模特拍片杂志封面。尽管StefanoTonchi重申,新的《W》尤其临近创办人JohnFairchild最早的意愿,但鉴于杂志元老相继离职,新作风的《W》在即时并不被产业界满足。

《伦敦邮报》的八卦版《Page Six》在当年6月中引述“多少个音信源”,称69岁的Anna Wintour 会在侄女Bee Schaffer 与意大利共和国版《Vogue》已长逝主要编辑Franca Sozzani 的幼子法兰西斯co Carrozzini 八月办喜事且成功二〇一七年的《Vogue》四月刊后便会卸任一切职分,乃至有耳闻称安娜Wintour 已经计划《London时报》实行专项论题采撷,而她的传人会是二零一七年一月才接替AlexandraShulman 出任大不列颠及英格兰联合王国版《Vogue》网编的爱德华 Enninful。

图片 2

根源Condé Nast International 康泰纳仕国际出版公司London分公司的否认一样引人注目。

图片 3Condé Nast出版公司旗下《W》

Phyllis Posnick 和Tonne Goodman

  在二〇一六年,Penske Media Corp。 从Condé Nast出版集团手中收购了《女子服装早报》的总部FairchildFashion Media ,把《W》留在了Condé Nast。离开了原东家的的《W》开始走上了下坡路——除了发行量减弱到每一年8期以外,平面广告销量也渐渐下落。也正是说,在Condé Nast这次作出停刊的虚构在此之前,《W》已经在“生死线”上动摇了相当久了。

鲍勃 Sauerberg 与Condé Nast 康泰纳仕发言人从1月便开始反复否认有关流言。在本次坚定的正本清源在此之前一天,美国版《Vogue》和AnnaWintour 的三名长时间要将离职的新闻则早就作实。洋气组长Tonne Goodman 和实施风尚编辑Phyllis Posnick 都会转移与该杂志的同盟情势,调换身份产生特约编辑。与此同期,为《Vogue》服务28年的华沙首席营业官LisaLove 也将调至Condé Nast 康泰纳仕旗下创意公司CNX。

  可是,近来还不显明大概被停刊的《W》是不是会以此外的身份再一次上线。《W》近期拥有当先32位编辑人士,固然停刊将象征Condé Nast又将开展二次大范围的减员。

行当和社会的调换使全体权威产业界地位的Condé Nast 康泰纳仕也免不了卷入改善的大流。在过去几年的数字化转型历程中,该公司停刊、裁员和人才离职的音讯不绝于耳,《GQ》、《Glamour》、《Architectural Digest》、《Allure》、《W》、《Condé Nast Traveler》和《Bon Appétit》等有名品牌都减弱了出版频率,季刊《Teen Vogue》更甘休了印刷发行。上月更有音讯称Condé Nast 康泰纳仕终将停掉创办附近50年的《W》,该杂志的年度出版频率已经压缩到唯有伍回。

  在过去三年,Condé Nast其实从来走在裁员的旅途。它经过整合内容创作、编辑,调换和业务部门,一不辍的筛选并革职一些被感觉不须求的职工,况兼频频停刊旗下刊物以至收缩四个出版物的印刷频率,像《Allure》就在集团结合后改为了一年11刊。

哪怕“横着走”的《Vogue》也要面临预算压缩和分享财富的核定,因为实际摆在日前。U.S.A.版《Vogue》六月刊的页数从二零一一年破纪录的916页减弱到前年的774页,据书上说,Condé Nast 康泰纳仕二〇一八年的低收入也同期相比较降低了1亿美金。

  而据《女子服装日版》揭破,此番除了重点“受害者”《W》,已经精简了一局地业务职员的《Glamour》也面临着裁员的高危害,Condé Nast的业务主任正在思考对该批业务张开完美监督,至于曾经转为线上杂志的《Self》也将有希望被愈来愈的咬合。

该公司一名无名氏前CEO向《London时报》揭露,Tonne Goodman 和Phyllis Posnick 的年工资总规模达百万美金。贰零壹陆年,因为前卫纪录片《The September Issue》而步向民众视界的《Vogue》前创新意识总裁Grace Coddington 已率先苏醒自由身,她与Anna Wintour 同年踏入U.S.版《Vogue》,是AnnaWintour 执掌该杂志后的首批任命之一,Phyllis Posnick 比三个人更早一年服务该杂志,而Tonne Goodman 在3000年进入。

图片 4Condé Nast出版公司旗下《SELF》

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  “我们不会对杂谈对商家每二个或许的商业决策的不唯有估量公布探讨。“Condé Nast的喉舌对此表示。

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  但对于曾因在编排人才上随机“挥霍”而著名的Condé Nast来说,它们必得接受前段时间要计算的现实。极其在其里面,越来越多的全职职员和工人被调往公约岗位,他们可收获的报酬更低,福利更加少,那导致数不尽首要职员和工人最早积极辞职。以至《Vogue》总编、Condé Nast艺术首席营业官Anna Wintour都不得不与耐克签约,通过为其设计Air Jordans来获得收入。

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  而关于Wintour,在此之前也早已流传她将间隔《Vogue》杂志,也许Condé Nast。

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  纵然该听大人说一直碰到Condé Nast的否定,但就当下的场景来看,Condé Nast的开荒进取真正不容乐观。

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